Канализация в частном доме: устройство, схема, как сделать и провести.
Канализация в частном доме в наше время насущная необходимость. Менее чем за полвека население Земли увеличилось с 3 до 7,5 млрд. чел. и продолжает расти. Доля бытовых загрязнений среди факторов антропогенного воздействия на природу также неуклонно растет и уже превзошла промышленные выбросы. В этих условиях мы уже просто не можем позволить себе ходить под кустик или в будочку над ямкой.
Распределенные воздействия малой интенсивности имеют свойство, которое для окружающей среды может быть и лекарством, и ядом: пока не превзойден некий порог суммарного объема поступлений, природа их сравнительно легко «переваривает», включая в естественный круговорот веществ. Но если «потолок пробит», кумулятивный эффект проявляется внезапно и катастрофическим образом. Судя по многим признакам, бытовым стокам до планки недалеко, и сделать канализацию у себя на даче или в усадьбе, удовлетворяющую современным санитарно-гигиеническим требованиям – значит обеспечить не только комфорт себе сегодня, но и пригодную для обитания окружающую среду своим потомкам.
Примечание: к Уинстону Черчиллю какой-то журналист обратился однажды – вот вы мол, как политик… Тот в возмущением перебил – я не политик, а государственный деятель! А в чем разница? Политик думает о будущих выборах, а государственный деятель – о будущих поколениях. Канализация и ее содержимое – вещи неудобосказуемые, но тут нам всем нужно быть государственными деятелями.
Немного в сторону для примера.
Все дно огромной Таримской котловины в Центральной Азии (Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР) занимает едва ли не самая страшная на Земле пустыня Такла-Макан и солончаки, см. спутниковый снимок ниже; слева вверху на нем – озеро Иссык-Куль. Как свидетельствуют археологические раскопки, в глубокой древности здесь существовала цивилизация, по крайней мере равная Египту и Шумеру. Ее обитатели знали цену воде, но не обладая современными знаниями, малость перебрали на орошение подгорных оазисов. В результате от их культуры остались только развалины среди песков, в которых находят целые залежи предметов обихода и ценностей, свидетельствующие о том, что жителям пришлось буквально бежать от наступающих барханов.
Спутниковый снимок Таримской котловины с пустыней Такла-Макан.
Тарим течет и поныне, сток его не мал – 4-6 куб. км в год. 150 лет тому назад он, по свидетельству Н. М. Пржевальского, был судоходен и питал своей водой озеро Лобнор площадью около 3000 кв. км. Ныне Тарим летом усыхает и теряется в песках, образуя сухую дельту. Лобнор давно иссох, как Аральское море, и все старания китайских властей окультурить Таримскую котловину оказываются бесплодны, хотя сток с окружающих ее гор со времен баснословного Сиявуш-хана не уменьшился. Единственно, для чего сгодилась Такла-Макан при всей мощи современных технологий, это устройство там ядерного полигона. Вот что значит по-мелочи переборщить с экологией.
Подключаться, заказывать или самому.
Постройка канализации для семейного жилого дома своими руками – дело серьезное, трудоемкое и ответственное. По ст. 57 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» здесь возможна и уголовная ответственность . если самострой повредит здоровью людей. Также необходимо знать и точно выполнить все требования Санитарных правил и норм содержания территорий населенных мест №4690-88 (сокращенно СанПиН 42-128-4690-88 или просто санпины) от 5 августа 1988 года. В санпинах есть всего 1 лазейка для сантехников-любителей: самодельную канализацию возможно узаконить, если расчетный сток (см. далее) не превышает 1 куб. м в сутки. Т.е. канализация на даче как раз и может быть выполнена самостоятельно. Учитывая высокую стоимость доставки за город и оплату выездных работ специалистов, это серьезный плюс. Поэтому далее в статье мы разберемся с кубовыми и менее канализационными системами подробнее. Естественно, с точки зрения – как попроще, подешевле, но не хуже.
Схема подключения к централизованной канализации.
Во всех прочих случаях необходимо прежде всего рассмотреть возможность подключения к централизованной канализации. Это предпочтительно как по относительно невысокой сложности работ, см. рис. справа, так и по дальнейшим текущим расходам: обслуживание собственной канализационной станции всегда обойдется дороже абонплаты за стоки. Самостоятельный монтаж отвода стоков в коммунальный коллектор вполне возможен; работа эта тяжелая, но не из сложных, см. след. рис. Как пропускать стоки в ревизии – щелыга в щелыгу или по воде, определят местные коммунальщики, т.к. без их разрешения никто дом к коллектору не подключит.
Устройство выпуска в централизованную канализацию.
Есть еще немаловажные обстоятельства, говорящие в пользу подключения к централизованной системе. Первое – общее: абонплата за стоки не зависит от их фактического объема и характера, а стоимость обслуживания локальной и сама возможность ее функционирования от тех же причин зависят весьма существенно. Вторая – для мест с избыточной увлажненностью: ливневую канализацию можно вводить в общую без особых сложностей, т.е. односплавная канализационная система в таком случае окажется ненамного дороже раздельной. А вот ввести ливнёвку в автономное очистное устройство просто технически почти никогда невозможно. Т.е. придется делать отдельную ливнёвку и дренаж участка, что по деньгам может оказаться дороже нескольких сотен метров траншеи со смотровыми колодцами. Наконец, централизованная канализация для абонентов энергонезависима, чего не скажешь о многих современных высокоэффективных биосистемах. А кое-какой «самопал» просто не разрешат, или сильно за него оштрафуют.
Примечание: еще один плюс подключения – пропускная способность коммунальных очистных и коллекторов велика, и провести канализацию возможно с соседями вскладчину.
Однако, как говорится, гладко было на бумаге, а жизнь такова, как есть, и хоть ты рыбой об лед. Если до ближайшей магистральной ветки канализации километры и жилье постоянно обитаемо, то автономная канализация в частном доме – решение безальтернативное. Какие тут возможны варианты, опять же, с точки зрения упрощения и удешевления без ущерба для эффективности и безопасности, этому и посвящена большая часть материала статьи.
А совсем-совсем самому.
Т.е. просто сделал – и пользуйся? Безо всяких там бумажек-инстанций? Так можно? Да, но только для однокубовки в сезонном жилище. Для всех прочих видов обязательно необходим утвержденный рабочий (не эскизный!) проект и разрешение на строительство, в т.ч. и для малосемейных жилых домов. Скажем сразу: проектировать самому, не будучи специалистом соответствующего профиля, или тянуть «типовой» проект из рунета толку не будет, не утвердят. Проект канализации нужно заказывать в сертифицированных проектных организациях и оформлять по нему разрешение на строительство; как – другая большая тема. Второй вариант – заказывать фирменную канализацию под ключ, но тут есть риск попасть в кабалу обслуживания, с одной стороны; с другой – абонплата за него может быть ненамного больше коммунальной за стоки. В общем, ищем подрядчика с хорошей репутацией и благожелательными отзывами живых абонентов.
Как устроена канализация.
Устройство канализации более чем на 1 куб. м стоков в сутки включает в себя внутреннюю и внешнюю части, делящиеся на следующие узлы, см. рис.
Устройство автономной локальной канализации.
Источники стоков (санприборы) 1 – все, что дает сток, в т.ч. стиральная машина, посудомойка; возможно – дренаж холодильника, слив кондиционера и т.п. Приборы снабжаются гидрозатворами (сифонами), предотвращающими проникновение газов из труб в комнаты. Комнаты, в которых установлены санприборы, называются мокрыми.
Выпуски приборов отводами 2а сводятся в этажные коллекторы – лежаки – 2б. На этаже может быть несколько лежаков, а один лежак соединять приборы из нескольких комнат. Лежаки с отводами составляют разводку канализации 2.
Разводка сводит стоки в общедомовый коллектор – стояк (стояки) 3 – вертикальную трубу большего, чем для разводки, диаметра, с ревизионными люками или просто ревизиями 3а.
Выше выпуска самого верхнего из приборов стояк обязательно снабжается ревизией и переходит в фановую трубу 4; ее назначение – вентиляция и выравнивание давления воздуха в системе, без чего возможен выброс воды из сифонов. Внизу стояк переходит в выпуск системы 5. Здесь также обязательно должна быть ревизия с гарантией герметичности.
Внутренняя канализация оканчивается выпуском системы, по которому стоки поступают в смотровой (ревизионный) колодец 6 с двойным, для предотвращения замерзания, люком 6а. В локальной системе называть и его ревизией не принято, чтобы не путать с ревизиями стояка. По трубам внешней системы 7 стоки поступают в отстойник (септик) или очистную станцию 8.
Смотровой и технологический люк септика 8б также двойной. Кроме того, в септике, независимо от его типа, образуется основная часть вредных газов, поэтому он обязательно снабжается вентиляционным патрубком 8а.
По выпуску септика или очистки 9 сточные воды, уже безопасные для окружающей среды, выводятся (сбрасываются) в дренажную систему или на поле фильтрации 10. Шлам (неактивный ил) из очистки по мере накопления удаляется с помощью ассенизационной машины-илососа, попросту – санбочки, а образующиеся в процессе очистки газы выходят в вентиляционный патрубок.
Таким образом, в локальной канализации очистка стоков заканчивается в септике; дальше – дело матери-природы. В централизованных системах стоки очищаются дополнительно и сбрасываются на рельеф или в водоемы. С дополнительной очисткой, в зависимости от местных условий, может быть совмещена переработка стоков. Из них, между прочим, удается извлекать в промышленных масштабах даже ванадий, рений и гольмий. Которые для индустрии и экономики поважнее золота 9999.
Индивидуальные канализационные системы как правило безнапорные, т.е. без подкачки и перекачки стоков, и необогреваемые. Замерзание же неочищенных стоков приводит к авариям с тяжелыми санитарно-экологическими последствиями для всей округи. Поэтому правильная канализация частного жилого дома должна удовлетворять дополнительным требованиям.
Непрерывный монотонный уклон от приборов до выпуска в грунт. Величина уклона может быть различной для разных участков, но горизонтали, выпуклости и U-образные прогибы недопустимы.
Начиная с выпуска из дома, глубина залегания всех орошаемых участков системы должна быть ниже глубины промерзания на 0,7 м и более. Эта величина учитывает капиллярный подъем жидкости в илах и заполнителе дренажа – щебне, песке. Собственное тепловыделение элементов системы, обогрев дома и подвала не учитываются, т.к. он в холода может оказаться необитаемым и неотапливаемым.
Для обслуживания и возможности ликвидации аварии ко всем стыкам и ревизиям системы необходим свободный доступ. Поэтому делать выпуск дома в глухом подполе недопустимо даже в местах со стабильно плюсовой зимой. Если дом бесподвальный, напр. на ленточном фундаменте, под выпуск необходим утепленный обогреваемый приямок.
Современная локальная канализация загородного дома с биоочисткой отличается тем, что, во-первых, не требует смотрового колодца; ее ревизия производится непосредственно по очистке. Во-вторых, объем удаляемого шлама много меньше и накапливается он дольше. Вызывать к ней обычную санбочку на 4-8 кубов, тем более за город, целесообразно только если нужно обслужить много точек сразу, чего реально не бывает. Поэтому выкачка производится спецтехникой обслуживающей фирмы.
Примечание: далее будут рассмотрены и системы канализации класса «без выкачки». Но это значит только, что регулярного подъезда ассенизационных машин к ним не требуется. А канализации совершенно автономной, способной долгие годы работать без обслуживания и давать на выходе воду, пригодную для питья и хознужд, не существует. Это, кстати, одна из причин, почему полет людей на Марс остается пока в перспективе весьма туманной.
Что касается мелких сезонных «однокубовок», то в них смотровой колодец и выгреб – одно и то же. Очистки, как таковой, нет: что там получается в результате произвольного брожения, приходится, наоборот, дополнительно обеззараживать. Регулярные подъезды санбочки необходимы.
С чего начать.
С разработки техусловий (ТУ) для себя. Результатом должна быть схема, на которой обозначено расположение очистной станции или отстойника (септика), всех санприборов в доме, разводка канализационных труб в нем, расположение и устройство наружной канализации с очисткой, расположение и конструкция ее выпуска и дренажа смотря по местным условиям. Проектирование и строительство канализации в общем производится следующим образом.
Определяется объем и характер стоков.
По нему и возможностям бюджета – вид и пропускная способность очистного устройства.
По характеристикам стока из очистки – вид и конструкция выпуска в грунт.
По санпинам и местным условиям – расположение очистки и ее выпуска на участке, т.е. привязка системы к местности, необходимо обязательно учесть возможность подъезда ассенизационной техники.
Продумывается расположение мокрых помещений и санприборов в них в доме с целью получить возможно более короткий и удобно расположенный выпуск системы.
Составляется и проверяется на уклоны, безопасность и удобство обслуживания разводка канализации в доме.
Составляется схема наружной канализации.
Определяются объемы необходимых материалов и работ.
Составляется ориентировочная смета.
Разрабатывается эскизный проект с соблюдением всех норм оформления проектно-конструкторской документации (ПКД.
Эскизная ПКД передается для разработки рабочего проекта.
Оформляется разрешение на постройку.
Производится строительство.
По приемке госорганами объект сдается в эксплуатацию.
В этой последовательности мы и пойдем, кроме пп. 9-12 и 14, т.к. как уже сказано, тут нужен отдельный серьезный разговор.
Стоки и очистка.
Пп. 1 и 2 относятся к принципам действия, устройству и постройке септиков, это другая статья. Применительно к строительству системы в целом нужно знать прежде всего, что сточные воды делятся на 2 существенно различных вида – фекальные туалетные и серые кухонно-ванные. Вся система в целом может оказаться намного проще и дешевле, если очищать их по отдельности.
В городах с многоквартирными домами этот вопрос, как говорится, и не поднимается: построить централизованную канализацию с 2-мя коллекторными системами и 2-мя типами очистных невозможно. Вот если бы еще в Древнем Риме ученые додумались, как происходит биологическая обработка сточных вод, то потихоньку-полегоньку раздельная очистка могла бы стать обычной и в наши дни.
История сослагательного наклонения не терпит, но история локальных индивидуальных канализационных систем с глубокой очисткой только начинается. Почему бы и не попробовать? Очистное серых вод все равно придется рассчитывать на полную норму стока т.к. их много больше, чем фекальных, и если не выйдет, в него можно перенаправить весь сток, а фекальный резервуар использовать для дополнительной очистки. Работ для этого понадобится минимум; впрочем, это снова относится к устройству септика.
Если источники разнородных стоков разбросаны по участку (напр. дачная канализация: дом с теплым туалетом, хозблок с кухней и душем. баня) то септики требуемого под стоки типа лучше разместить в непосредственной, сколько санпины допускают, близости к ним. Это, кстати, не так уж далеко (см. далее) и корежить траншеями клубнику и розы скорее всего не понадобится.
В случае, когда источники стоков собраны в одном здании (благоустроенный частный дом напр.), не мешает продумать вариант с 2 стояками, фекальным и серым. СНиП количество стояков в доме не ограничивает и запрета на раздельную очистку стоков тоже нигде нет. Кроме того, раздельные фекальный и серый стояки позволят решить, по крайней мере, еще 2 серьезные проблемы.
Первая – устройство канализации в уже существующем заселенном доме. Если соблюдать все требования, то тут и так без 2-х стояков не обойтись. Приезжие дешевые халтурщики и их последователи из местных «умельцев» обходятся одним, городя вместо прямой вертикальной трубы немыслимые «каракатицы», но им-то в этом доме не жить и трубы в нем не чистить.
Вторая – антагонизм «стиралка-унитаз». По гидродинамике стоков (см. далее), и то, и другое нужно подключать к стояку в самой нижней точке на этаже, т.к. сток из стиралки напорный, воду насос гонит. Для 1-го общего стояка в 1-этажном доме эта задача удовлетворительного решения не имеет, а для 2-х – пожалуйста: уник подключаем ниже всех на фекальном, а стиралку – на сером. В общем, канализация, конечно, гадость гадостью, но для человека непредвзятого и здесь есть простор для «твори, выдумывай, пробуй.
Примечание: кухонный сток возможно обратить в совершенно серый, как умывально-ванный, если снабдить кухонную мойку обезжиривателем. Цены таких устройств не разорительны и на обслуживании канализации потом окупаются многократно. Да еще и необходимость грязных опасных работ уменьшается в разы.
Далее, объем земляных работ. Норма стока на человека в сутки 150 л в доме с водопроводом, 190 – если есть ГВС и 210 при тех же исходных плюс центральное отопление от своего котла. Итого на семью – около куба в сутки. Время отстоя до сброса на местность – не менее 3-х суток. Следовательно, емкость септика – от 3-х кубов. Земли под него, соответственно, придется вынуть от 5, а с учетом траншей – не менее 10. По силам ли, или спецтехнику нанимать.
Наконец, заглубление. Оно, как выше сказано, связано с нормативной глубиной промерзания грунта в данной местности. Говоря по-одесски, две большие разницы – одни и те же кубы вынимать до глубины 5 или 2,5-3 м. А утепленный септик-танк на собственном тепле продержится месяц в самый лютый мороз без поступления свежих стоков. Это опять, же, к теме о септиках. Но под него понадобится большая площадь участка, а это уже имеет непосредственное отношение к строительству системы.
Сброс на местность.
Вызывать регулярно санбочку за город и для хозяйского кармана накладно, и для общей экологии не полезно – бензин-то жжется. Поэтому современные локальные канализационные системы изначально проектируются неоткачиваемыми. Точнее, условно-неоткачиваемыми, т.к. неподдающийся переработке ил (шлам) время от времени приходится удалять, но изредка и для этого достаточно легкой спецтехники обслуживающей фирмы. Технически это значит, что до некоторой степени очищенные стоки сбрасываются на местность, чаще всего – в грунт, т.к. сброс на рельеф или в водоемы сейчас запрещен по экологическим соображениям.
Для заказчика системы это, в свою очередь, значит, что, кроме участка под септик, необходим и для поля сброса (при сбросе в грунт – поля фильтрации). Земля эта из хозяйственного использования выводится, под застройку непригодна. И в генплане развития региона на ней в обозримом будущем тоже ничего не должно быть. И по кадастру она должна быть бросовой. В то же время поле фильтрации необходимо разместить поближе к септику и, желательно, на своей земле, чтобы не платить и не возиться с кошмарной уймой разрешений-актов. Тут возможны 2 варианта.
Первый – забить в проект готовый фирменный септик. Опционально к ним поставляются дренажные комплекты, под которые достаточно площади примерно 3х5 м. Но – либо в договоре прямо указывается, что на поле фильтрации гарантия не распространяется, либо в спецификации меленьким шрифтом пишут, что пропускная способность и срок службы устройства зависят от характера стоков и фильтрующих свойств грунта. Т.е. любой гарантийный случай таким образом заранее превращается в негарантийный, а соответствующие работы – в дополнительно оплачиваемый сервис. Также автоматически на хозяйские плечи возлагаются все возможные санкции властей.
Второй – заказать проект, привязанный к местным условиям, и по нему строить. Самострой в этой сфере, хоть бы и на своем участке, чреват серьезнейшими последствиями, и для здоровья, и финансовыми, и законодательными. Вот тут есть очень хорошая возможность обойтись малым: при увеличении количества абонентов (людей) с 5 до 25 размеры, трудо- и материалоемкость поля фильтрации практически не меняются. Причина: даже солдаты в казарме оправляться по команде не ходят, физиология пищеварения с уставами не считается. А равномерное, сглаженное по времени, поступление сбросов в дренаж только улучшает его работу и продлевает жизнь системы. Т.е. здесь опять же, во всех смыслах лучше скооперироваться всем миром и выводить стоки с участков на общее поле фильтрации. Заодно и вероятность конфликтов с соседями сводится на нет: «Вась, да там в трубах мое такое же, как и твое.
Однако проектант проектанту рознь. Чтобы увидеть, не накручено ли тут лишнего и спросить со знанием дела: «А почему вот так? Не будет ли вот этак лучше и дешевле?», нужно знать, как сбрасываются стоки на местность, какая земельная площадь, материалы и объемы работ для этого требуются.
В зависимости от фильтрующих свойств грунта, расположения в нем водоносных горизонтов и участка относительно источников водоснабжения и водоемов, сброс стоков на местность частной канализации без откачки может быть выполнен по одной из следующих схем.
Простые схемы локальной канализации без откачки.
Слева на рис. – дренажными шурфами. Он применим, если грунт плотный, практически водонепроницаемый (глина напр.). Совершенно водонепроницаемых грунтов не бывает, вода просачивается и сквозь гранит. Второе условие – ближайший водоносный горизонт глубже 12-15 м от поверхности. Третье – до ближайшего водоема или источника водоснабжения, включая артезианские скважины, не менее 50 м. Глубина шурфов – не ближе 7 м к водоносному слою.
Достоинства сброса в шурфы не малы: отвода земли не требуется, раз. Диаметр шурфов – 40-60 см, т.е. их можно забурить ручным буром; трудоемкость минимальна и наемного труда/спецтехники не требуется, два. Но и недостатков хватает: экологические показатели на грани неудовлетворительных, поэтому разрешение получить весьма проблематично. Второе – подходящая геология встречается крайне редко. И третье – шурфы не терпят перегрузки. Наезд родствеников/гостей обязательно влечет за собой внеочередную прочистку скважин.
Примечание: только к сведению. Второй способ сброса на непроницаемый грунт – поле орошения. Участок обваловывается тем же плотными грунтом, лохань засыпается песчаным фильтром. С одной стороны сверху на фильтр сбрасывается сток, а с противоположной из-под низу вала вода выводится на рельеф. Ввиду убийственной экологии поля орошения ныне не строятся, а устраивать их физлицам никогда и не было разрешено. Скрыть невозможно в любой глуши – все на виду, а запашок на многие километры несет. Поэтому альтернатива шурфам на плотном грунте – только накопительная цистерна большого объема с регулярной откачкой в санбочку.
Справа на оставшемся выше рис. вполне доступный для самостоятельного выполнения в неплотно населенной местности способ – дренажный колодец без дна. Отвод земли минимален, работает на любом более-менее проницаемом грунте. Санитария-экология вполне удовлетворительны: водоносный горизонт допустим в 4-5 м от нижней точки фильтра, а источники водоснабжения – в 25 м. Терпит трехкратный перегруз (точнее, перезалив) в течение 2-3 суток, т.к. в таком случае гидростатическое давление воды усиливает фильтрацию. Возможно даже получить разрешение на самострой или узаконить его впоследствии.
Главный недостаток – непомерная трудоемкость. Вместимость необходима от 3-х пропускных способностей (производительностей), иначе соседи антисанитарию сразу почуют и/или ощутят на себе. Заглубление – зеркало воды при 3-кратном перезаливе должно быть в 0,7 м или более ниже глубины промерзания. Толщина песчано-щебневого фильтра под дном и с боков – от 0,8 м. Т.е. под колодец всего на 1 куб стока из колец диаметром 90 см придется копать шахту метров на 8-9, и в любом случае не менее чем на 4-5.
На большей части территории РФ самый верхний и подвижный водоносный пласт – верховодка – залегает ближе 10 м к поверхности, так что и колодец отпадает. Кроме глухого с регулярной откачкой, но мы-то говорим о системах без выкачки. Тогда единственно возможное решение – поле фильтрации, см. рис. Его можно строить даже на обводненных до поверхности грунтах, при условии, во-первых, что до ближайшего водозабора от самой ближней к нему точки поля будет не менее 50 м; во-вторых, забор воды должен производиться не из верховодки, а из пласта под ней, перекрытого водонепроницаемыми породами.
Схема сброса стоков в грунт через поле фильтрации.
Минимально необходимая площадь поля фильтрации показанной конструкции – примерно 10 кв.м/чел. Траншеи под трубы – от 0,6х0,4 м (ширина х высота). Наполнитель дренажа – мелкий щебень, завернутый в геотекстиль. Терпит двукратный разовый перезалив.
Основные недостатки – большой отвод земли и довольно высокая стоимость: трубы нужны специальные дренажные, см. далее. Септик – тоже дорогой, только с глубокой биоочисткой, т.к. на самом поле сток совершенно не очищается. Кроме того, при сильных продолжительных дождях возможен обратный сток в септик, что полностью выводит его из строя. Дорогой распределительный колодец с клапанами спасает септик, но канализацией приходится пользоваться минимально и очень осторожно.
Расстояния между возможными источниками загрязнения и очагами его распространения – еще не все. Нужно правильно расположить их на участке и местности. Напр. как слева на рис. поле фильтрации прокладывать не под плодородной землей, а отвести его куда-то в сторону дороги, пустыря и т.п. Кроме того, весьма желательно ориентировать сток с поля по общему подповерхностному стоку. Поэтому, если вам копали или будут копать колодец – обязательно выведайте у мастеров, куда под землей вода течет. Это сделает систему и безопаснее, и долговечнее, и выносливее: наполнитель дренажа будет лучше промываться.
Расположение отстойника и септика канализации на участке.
Поз. справа на рис. иллюстрирует другое обстоятельство, а именно: потенциальным источником загрязнения считается любая емкость системы. В данном случае септик глухой, но расстояние до колодца водоснабжения отсчитывается от него, т.к. при утечке будет только хуже, содержимое-то грязнее. И в обоих случаях необходимо выдерживать минимально допустимое расстояние в 5 м от дома. Аварийная его осадка из-за подмыва фундамента – это ничуть не лучше канализационной утечки. А подмыв может вызвать совершенно незначительная течь, которая иначе никак себя не проявляет.
Примечание: более точные минимально допустимые расстояния от ближайшей точки поля фильтрации до возможных очагов распространения загрязнения – до любых источников водоснабжения ниже по течению грунтовых вод 30 м, выше по течению 15 м, перпендикулярно течению 19 м. До границы участка 2 м, до дома 3 м, до деревьев и больших кустов тоже 3 м.
Разводка и выпуск из дома.
Как делается разводка канализации в доме, известно, основные принципы этого иллюстрирует рис.
Разводка канализации в доме.
Стояк располагается внутри дома поближе к септику снаружи, но так, чтобы его выпуск был в теплом доступном месте ниже глубины промерзания, а между стояком и септиком снаружи не было неустранимых препятствий.
Мокрые помещения группируются вокруг стояка.
Кухню допустимо располагать через коридор, если толщина настила пола позволяет выдержать требуемый уклон лежака, см. далее.
В таком случае штроба кухонного лежака должна быть влагонепроницаемой и допускающей вскрытие для ремонта.
Если кухонный лежак имеет изгиб и/или к нему присоединяется аварийный слив из котельной, этот узел необходимо расположить в коридоре и снабдить технологическим люком; пример планировки справа на рис. Ванная – с французским окном, выходящим в садик с декоративным прудиком на заднем дворе, ради этого стояк пришлось отодвинуть внутрь.
Источники наиболее интенсивных, менее разжиженных и длительных стоков располагаются как можно ближе к стояку и ниже прочих.
Унитаз подключается к стояку непосредственно крестовиной (см. далее) и ниже всех других приборов.
Следует всячески избегать встречных стоков: по горизонтали их сводят под углом не более 90 градусов, а по вертикали – под 45 градусов с разных сторон с помощью одноплоскостной крестовины, см. далее о монтаже.
Сводить стоки в горизонтальной плоскости под углом менее 120 градусов (или более 60 градусов, если смотреть по току жидкости) недопустимо.
Стояк прикрепляется к стене не реже чем через 1,5 м хомутами с упругими прокладками. Проводка через перекрытия – см. ниже, о фановой трубе.
Высота расположения приборов – по ТУ и спецификациям на них. Умывальники без тумбы размещают на высоте от пола, считая до верха бортика раковины, 750-800 мм, подвесной унитаз – 400 мм, биде – 650 мм.
Требования к размещению унитаза определяются тем, что смыв из него первые примерно 50 см падения в трубе представляет собой компактную массу, своего рода поршень. Встретив сток из другого прибора, он может вытолкнуть его обратно в сифон. Сток стиралки поршню из уника, однако, не осилить (из посудомойки сток меньше и слабее по напору), вследствие чего может возникнуть конфликт, признак которого – обратный выброс сразу из нескольких сифонов. Радикально эта проблема решается с помощью 2-х стояков, см. выше, даже без раздельной очистки стоков. В домах от бизнес-класса, как правило, кухня и санузел имеют отдельные стояки.
Монтаж вертикалей, в частности – отводов на приборы, имеет еще ряд особенностей. Первая – нужно всячески избегать прямых углов. Естественно, углы более 90 градусов, т.е. обратные уклоны, недопустимы. Вдруг без прямого угла обойтись нельзя, его нужно тройником соединить с фановой трубой для выравнивания давления воздуха и предотвращения гидроударов, слева на рис. Иначе человека, наклонившегося над раковиной, чтобы почистить зубы, может обдать струей содержимого сифона в лицо, глаза и приоткрытый рот, что и омерзительно и для здоровья опасно. Читатели, будем полагать, поймут, что написать и прочитать о столь натуралистических подробностях все-таки не так отвратительно, как испытать этот эффект кому-либо на себе.
Некоторые особенности монтажа канализации в доме.
Примечание: подключать унитаз за другими приборами, считая от стояка, как показано на той же поз рис. возможно только, если он имеет нижний выпуск с коленом от 60 см, т.е. лежак проходит под потолком нижнего этажа или в подвале. Кроме того, отвод от следующего прибора должен быть не ближе 1,5 м.
Вторая – как выше сказано, изгибы стояка крайне нежелательны. Вдруг без них разводка и подключение никак не получаются, над каждым изгибом нужно ставить ревизию, средняя поз. на рис. Чаще всего эта проблема возникает из-за унитаза, поэтому лучше всего сразу посмотреть по фирменному каталогу, а не выпускается ли облюбованный по дизайну уник в более подходящем конструктивном исполнении. Чаще всего так и оказывается.
Третья – изгибы круче 30 градусов, особенно на отводе из дома, нужно набирать из нескольких колен с меньшим углом, как показано справа на рис. Кроме плавности стока и меньшей вероятности засора, это облегчит прочистку, буде засор все же случится.
Способы вывода фановой трубы.
Еще важный момент при проектировании разводки – устройство фанового выхода. Первое, в месте перехода мокрой части стояка в фан обязательно должна быть ревизия, поз. 1 на рис. справа. Обычно ее ставят в 30-50 см над смывным бачком унитаза для удобства доступа к тому и другому. Второе – проход фана через перекрытие вследствие ветровых нагрузок на фановую трубу должен быть обрамлен жесткой гильзой (поз. 2) с упругим наполнителем (силикон, резина). Запенивать монтажной пеной нельзя.
Собственно труба внутри здания собирается на обычных коленах 3; допустимы прямые углы 4 и горизонтальные участки. Но выводить устье фана в дымоход или общую вентиляцию вследствие наличия в фановом выходе вредных и горючих газов совершенно недопустимо.
Внешняя часть фановой трубы 5 должна.
Быть цельной.
Снабжаться зонтиком.
Возвышаться не менее чем на 70 см над коньком крыши, выходом вентиляции и дымоходом.
Располагаться с подветра, т.е. последней, смотря по направлению преобладающих ветров (НПВ). Как альтернатива – дымоход, вентиляция и фан располагаются в линию, перпендикулярную НПВ.
Весьма желательно выход фана размещать на коньке крыши или вплотную к нему.
Промежуточный итог.
Отсюда ясно – проектирование канализации лучше всего совмещать с проектированием дома. Причем канализация – существеннейшая его часть, от которой зависит большая доля остального. А проект канализации для существующего дома – сущий кошмар и для опытного проектировщика. Тут заказчикам настоятельно рекомендуется обходиться минимумом необходимого и не привередничать по части эргономики жилища. Не то может оказаться, что выгоднее будет старый дом сломать и на том же фундаменте отстроиться заново.
Уклоны канализационных труб невелики и, как правило, планировку дома не затрудняют. Но выдерживать их нужно в определенных пределах: в слишком пологой трубе жидкость потечет медленно, твердые загрязнения успеют осесть и создадут очаг засорения. В слишком крутой, наоборот – вода стечет быстро, оставив твердую грязь где-то по пути, и с тем же результатом.
Канализационные трубы не рассчитаны на полное заполнение, они своего рода корыта или желоба. Поэтому оптимальный их уклон зависит от внутреннего диаметра трубы.
40 мм – 25-30 мм/м.
60 мм – 20-25 мм/м.
110-130 мм – 17-22 мм/м.
160 мм – 8-12 мм/м.
Остается решить, а как выдержать эти уклоны на практике? О чем в рунете большей частью «забывают» написать и авторы, рекомендующиеся сантехниками-асами. Надо сказать, выставление и выдерживание уклонов – это настоящее искусство. Представление о нем касательно внутреннего монтажа можно получить из нижепредложенного видео, а что до наружной сети, посмотрим в след. разделе, снаружи оно проще.
Видео: уклоны канализации и способы их выставления.
Наружная сеть.
Копку траншей под трубы наружной сети вручную рекомендовать можно только в самом крайнем случае. Причина – невозможно выдержать требуемые малые уклоны. Подмостить трубу кирпичами – так подвижки грунта потом ее все равно собьют. Что тут можно самому, так это на развилках выкопать ревизионные колодцы, там они обязательны. Пример см. на рис; там Д – дом, Б – баня, С – септик, Р.к. – ревизионный колодец. Колодцы в данном случае нужны сухие, можно делать кирпичные, газобетонные, из шифера и т.п. Глубина и размеры – лишь бы технологический доступ с развилке был.
Расположение ревизионного колодца в наружной канализационной сети.
Для земляных работ по наружке лучше всего во всех отношениях нанять траншейный экскаватор с роющей цепью шириной 250-300 мм. В более узкой траншее наружные трубы (см. далее) правильно расположить будет трудно. Еще лучше – мини-экскаватор с траншеекопателем. Современные «бобкэты», комплектуемые таким рабочим органом, снабжаются чаще всего и автоматикой, выдерживающей заданный уклон по мере продвижения машины. А топлива они потребляют мало, в обслуживании просты и аренда их обходится дешевле. Правда, и опытный экскаваторщик на «баре» («бара» – технически-жаргонное название траншеекопателя) нужный уклон на-глазок тоже выдерживает. В общем, действуем по обстоятельствам.
Чтобы проложить трубы в готовой траншее, ее нужно подготовить: сделать под трубу песчаную подсыпку толщиной около 15 см и точно выставить ее уклон. Надо сказать, что снаружи это не в пример проще: шланговый
