Основы электромонтажных работ.
Прежде чем говорить о правилах монтажа внутренних линий (групп) домовой проводки, стоит разобраться с типами проводов и их предназначением. Электрический провод — это изолированный или неизолированный проводник электрического тока, состоящий из одной или нескольких проволок (чаще всего медных или алюминиевых). Установочный провод — это изолированный электропровод для электрического монтажа и скрытой или открытой проводки. Электрический кабель — несколько изолированных электрических проводов, заключенных в общую защитную оболочку, а иногда поверх нее в защитный покров — стальную спиральную ленту (металлорукав) или металлическую оплетку. Электрический шнур — это гибкий кабель с многопроволочными гибкими жилами, предназначенный для подсоединения электроприборов к сети через розетки. Неизолированный провод допускается применять только для воздушной линии.
Сечение провода нужно выбирать в зависимости от проходящего по нему тока (или потребляемой мощности). Для медных проводов допустимая токовая нагрузка до 8 ампер на квадратный миллиметр сечения, а для алюминиевых — до 6 ампер. Таким образом, для медного провода сечением 2,5 кв. мм допустимый ток — 20 А, что соответствует мощности 4,4 кВт в однофазной сети и 13,2 кВт — для трехфазной. Для алюминиевого провода такая нагрузка велика — при сечении 2,5 кв. мм ток не должен превышать 15 А, а мощность — 3,3 и 1 кВт соответственно. Если же потребляемый ток равен тем же 20 А, придется выбирать сечение алюминия побольше — 4 кв. мм (хватило бы и 3,5 кв. мм, но такой провод не производится). Примерные значения допустимых токов и мощностей для алюминиевых и медных проводов сечением от 0,35 кв. мм до 25 кв.мм приведены в таблице 2. Промышленность производит сотни видов проводов, отличающихся друг от друга типом изоляции. Каждый тип изготовляется для вполне определенных условий эксплуатации. Понятно, что кабелю, прокладываемому в земле, нужна не такая изоляция, что используется в домовой проводке. В сырых помещениях требуется одна изоляция, при повышенной температуре — другая. По деревянным конструкциям нужно прокладывать кабель с изоляцией, не распространяющей горение, и т. д. и т. п. Данные о некоторых типах (марках) проводов и кабелей, используемых в домовой проводке, приведены ниже. Кабели для силовой электропроводки Ниже приводятся сведения о некоторых наиболее употребительных кабелях и проводах, рекомендуемых для использования при прокладке силовой проводки в помещениях. В таблицах имеются данные об ассортименте и технических характеристиках каждого типа кабеля или провода, а также информация о рекомендуемой области применения. 1) Кабель с тройной изоляцией.
Жила однопроволочная медная Изоляция поливинилхлорид (ПВХ) Промежуточная оболочка мелонаполненная резина Наружная оболочка ПВХ Температура эксплуатации от 50 С до 50 С Срок службы 30 лет Не распространяет горение.
Область применения.
Кабель благодаря тройной изоляции и использованию медной жилы обладает высокой надежностью. Он может применяться для промышленного и бытового стационарного монтажа электропитания, открытой и скрытой проводки (поверх штукатурки, в штукатурке и под штукатуркой, в кирпичной кладке и бетоне). Кабель NYM годен для использования в сухих, влажных и мокрых помещениях, в трубах и каналах. На открытом воздухе применять только вне прямого действия солнечного света. 2) Кабель с двойной изоляцией.
Жила однопроволочная медная Изоляция ПВХ Оболочка — ПВХ Температура эксплуатации от 50 С до 50 С Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 4 сек. Не распространяет горение.
Наружный диаметр, мм.
Кабель марки ВВГ.
Кабель марки АВВГ.
Примечание. Четырехжильный кабель имеет модификацию с уменьшенным на один шаг сечением четвертой (нулевой) жилы. Область применения:Силовой стационарный электромонтаж, в том числе на открытом воздухе (с условием защиты от прямого воздействия солнечной радиации). 3) Провод с одинарной изоляцией.
ПРОВОД МАРКИ ППВ, АППВ, ПВ1, АПВ.
Провода марок ППВ и ПВ1 жила медная. Провода марки АППВ и АПВ жила алюминиевая Температура эксплуатации до 50 С Срок службы не менее 15 лет Изоляция ПВЖ.
Наружный диаметр, мм.
Провод марок ПВ1 (одножильный) и ППВ.
Провод марки АПВ (одножильный) и АППВ.
Область применения: Силовые и осветительные сети на открытом воздухе и внутри помещений, в стальных трубах, пустотных каналах, на лотках. 4) Провод для погружных насосов.
Провод марки ВПв.
Жила многопроволочная медная Изоляция полиэтилен Оболочка поливинилхлорид (ПВХ) Температура эксплуатации от 40 С до 65 С Срок службы 30 лет.
Наружный размер, мм.
Диаметр проволоки, мм.
Номинальное сечение, мм2.
Область применения: Для присоединения к электросети погружных насосов и электродвигателей, длительно работающих в воде (в скважинах и колодцах.
Выбор сечения кабеля.
Ниже приводятся данные, позволяющие выбрать допустимый ток и нагрузку для различного сечения жил кабеля в соответствии с выпускаемыми промышленностью номиналами. Данные приводятся для кабелей как с медной жилой, так и с алюминиевой жилой.
ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ И ПРОВОДА.
Структура электропроводки.
Электрическая проводка напоминает дерево: корень это предохранитель, ствол это кабель основной линии, ветки это отводы в комнаты и т. д. места ветвления распределительные коробки, листья электроприборы. Как и ветки у дерева, после каждого ветвления кабель становится тоньше (например, к счетчику и предохранителям прокладывают медный кабель сечением 4 кв. мм, далее основные кабели рабочих групп сечением 2,5 кв. мм, а от комнатных ответвительных коробок провода’ сечением 1,5 кв. мм к штепсельным розеткам, 1 кв. мм к осветительным приборам). Конечно, эти цифры ориентировочные, в каждом конкретном случае сечение провода зависит от потребляемого тока, о чем сказано выше (например, от наружного ввода к счетчику, предохранителям, идет кабель с сечением жил 4 кв. мм, далее основные кабели каждой группы с сечением жил 2,5 кв. мм, а комнатная сеть от коммутирующих коробок к розеткам и светильникам с сечением жил 1,5 кв. мм). Если в документации на прибор (бойлер, электроплиту, котел и т. д.) рекомендованы большие сечения жил подводящего кабеля, эти рекомендации приоритетны. Листьев на нашем дереве, правда, два вида: штепсельные розетки и осветительные приборы.
Открытая и скрытая проводки.
Открытую электропроводку применяют в неотапливаемых и сырых помещениях, в подвалах и на чердаках. Кроме того, в деревянных домах (то есть по сгораемым поверхностям) допускается применять только открытую проводку. В остальных случаях лучше проводку делать скрытой. Открытую проводку крепят к стене пластмассовыми накладками-хомутами соответствующего размера и конфигурации (рис. 9). При разметке следует учитывать, что открытая проводка прокладывается только горизонтально или вертикально (рис. 8), по наклонным стенам мансарды в вертикальной плоскости. Открытую проводку можно крепить и с помощью подходящего клея (он не должен быть агрессивным к оболочке кабеля), нанося его на кабель через 400 800 мм каплями и затем прижимая к основанию. Можно прокладывать открытую проводку и в пластиковых кабель-каналах. Такой канал представляет собой пластиковый желоб прямоугольного профиля с закрывающейся крышкой. Крепить к несущей поверхности кабель-канал можно жидкими гвоздями специальным быстросохнущим клеем, который наносится на прилегающую к стене поверхность кабель-канала каплями через 300 500 мм, после чего кабель-канал плотно прижимают к потолку или стене строго по намеченной линии на несколько секунд. Затем укладывают кабель, а после окончания монтажа защелкивают крышку. Кабель-канал легко режется и сочленяется при поворотах. Традиционный способ крепления открытой проводки хомутиками из жестяной или свинцовой полоски (рис. 9 б), которую крепят прибиваемым или замуровываемым гвоздем.
Рис. 8. Открытая проводка (размеры в мм): 1 штепсельная розетка; 2 ответвительная коробка; 3 коробка ввода комнатной линии; 4 точки крепления кабеля; 5 кабель; 6 выключатель.
Монтаж скрытой электропроводки.
Для монтажа скрытой проводки в основании следует выбрать бороздку необходимой ширины (чуть шире диаметра кабеля) и глубины (на 5 10 мм больше диаметра кабеля). Кабель укладывают в канавку, прихватывая ( примораживая ) его алебастром или цементным раствором, а после окончания монтажа бороздку зашпатлевывают. Разрешается прокладывать электропроводку в стальных трубах (как скрыто, так и по поверхности основания). Трубу надо предварительно подготовить.
отрезать нужную заготовку, при необходимости изогнуть ее гибочным приспособлением, затем снять заусенцы на торцах. Радиус изгиба должен составлять.
более 6 диаметров при скрытой прокладке.
более 4 диаметров при наружной прокладке.
более 10 диаметров в бетоне.
Черные трубы при наружной прокладке красят или покрывают битум-лаком, при скрытой нет. Оцинкованные трубы не красят. Протягивают кабель в трубу кондуктором (стальной проволокой или тросиком.
Разметку трассы электропроводки начинают с выбора мест установки электрощитка, штепсельных розеток и светильников. О щитке было сказано выше. Штепсельные розетки устанавливают, учитывая планировку комнаты и количество возможных электроприборов. Лучше установить побольше штепсельных розеток, в том числе двойных, тройных и четверных, чтобы потом не приходилось злоупотреблять удлинителями и тройниками. Штепсельные розетки лучше устанавливать на высоте 300 мм от пола, а над письменным столом и в подобных местах на высоте 1000 мм.
Рис 9. Крепление открытой проводки пластмассовой скобкой (а) и металлической лентой (б): 1 кабель; 2 скобка; 3 гвоздь; 4 лента. Затем размечают места крепления стационарных осветительных приборов (потолочных и настенных) и выключателей (или многоклавишного выключателя) к ним. Высота выключателей выбирается в соответствии с одной из двух традиций.
примерно на уровне глаз (1600 1800 мм от пола.
на уровне ладони опущенной руки (700 900 мм от пола.
Затем выбирают место для распределительной (ответ-вительной) коробки (которая служит для подключения комнатной сети к общей линии). Коробка может размещаться как в комнате, так и в коридоре в зависимости от того, где проходит общая линия. Линию проводки для штепсельных розеток прокладывают непосредственно на уровне их размещения, параллельно полу. Отводы к светильникам и выключателям прокладывают вертикально иначе вы рискуете устроить короткое замыкание, угодив гвоздем или дюбелем прямо в кабель, когда впоследствии захотите что-нибудь повесить на стене. Все соединения (ответвления) проводов выполняют только в ответвительных коробках или установочных коробках выключателей, штепсельных розеток или светильников. Как уже сказано ранее, в комнате следует иметь отдельные группы (магистрали) для освещения и для розеток. Если предусматривается подключение в доме компьютеров, они должны питаться от штепсельных розеток самостоятельной группы, со своим предохранителем на электрощитке. После разметки пробивают бороздку под кабель и выбирают гнезда под распределительные и установочные коробки.
Прокладка каналов и гнезд под установочные коробки.
В кирпичных, блочных или бетонных стенах бороздку выбирают с помощью отрезной машины ( болгарки ) с диском нужного типа. Имеет смысл совмещать горизонтальные и (частично) вертикальные бороздки со швами в кирпичной или блочной кладке. Бороздка должна иметь ширину чуть больше диаметра круглого или толщины плоского кабеля, а глубину на 8 10 мм больше диаметра круглого кабеля или ширины плоского. Затем высверливают гнезда под установочные коробки (например, фрезой-чашкой или кольцевой ленточной фрезой подходящего диаметра) и монтируют эти коробки в соответствии с их конструкцией. После того как установочные коробки смонтированы (не забудьте правильно ориентировать окна коробок для ввода кабеля), можно укладывать отрезки кабеля или провода в бороздки, заводя свободные концы в коробки, как показано на рис. 10 (с запасом 150 200 мм). Значительно проще прокладывать скрытую проводку внутри каркасных перегородок или по стенам, облицованным гипсокартоном или иным покрытием. В этом случае кабель протягивают за облицовкой от коробки к коробке по кратчайшему пути. В гипсокартоне или другом материале облицовки прорезают отверстия под установочные коробки, специально для этого предназначенные, а затем монтируют эти коробки с помощью предусмотренных с этой целью винтов с крепежными лапками.
Монтаж выключателей, штепсельных розеток и светильников.
Штепсельные розетки и выключатели имеют специальные клеммы для подсоединения их к проводке. Встречаются три разновидности таких клемм (рис 11.
конец провода скручивается петлей и прижимается винтом с шайбой.
конец провода зажимается между квадратной гайкой и клеммной пластиной.
конец провода вставляется в отверстие клеммы и зажимается торцом винта сбоку.
К электричеству Мы давно привыкли, но от этого оно не стало менее коварным. Не ленитесь проверять и перепроверять надежность изоляции и соединений, соблюдение всех требований, исключающих. возгорание. Высокое качество работ не менее важная гарантия электробезопасности, чем хитроумная защитная автоматика. Береженого бог бережет это как раз об электропроводке.
Рис. 10. Концы кабеля вывеДены через установочную коробку перед монтажом розетки или выключателя.
Рис. 11. Виды клемм для крепления провода в выключателях и штепсельных розетках: а прижим конца жилы, согнутого колечком, с помощью болта с шайбой; б зажим конца жилы между пластиной и гайкой; в зажим конца жилы винтом сбоку; 1 конец жилы; 2 шайба; 3 болт; 4 деталь с резьбовым гнездом.
Рис. 12. Разделка оболочки кабеля. Первый вариант дает самое надежное крепление и имеет отличную площадь контакта, хотя и сложен в монтаже; в конструкциях импортного производства практически не встречается. Третий вариант монтируется наиболее просто, однако не слишком надежен: прижим может не удержать конец провода, необходимо следить, чтобы диаметр провода составлял не менее трех четвертей диаметра отверстия в клемме, иначе винт может не прижать провод, а пройти мимо него. Монтируют названные приборы до того, как установить их в коробку; с этой целью и оставляют достаточно длинные концы кабеля, выпуская их через монтажные окна коробок. Особой тщательности требует операция зачистки (разделки) конца кабеля. Сначала нужно острым монтажным ножом сделать надрез вдоль наружной оболочки кабеля, следя за тем, чтобы не повредить изоляцию жил (рис. 12). Длина надреза выбирается по тому проводу, который будет подключен к наиболее удаленной клемме. Затем надрезанную часть оболочки нужно отогнуть, высвободив жилы, и обрезать.
Рис. 13. Высвобождение жил кабеля из оболочки. Удобнее всего разделывать кабели марки NYM их наружная оболочка представляет собой трубку, не касающуюся жил, и отделена от них не передающей горение мягкой и непрочной прокладкой, поэтому опасность прорезать изоляцию жил при прорезке оболочки невелика. После освобождения жил (рис. 13) каждую из них обрезают до нужной длины исходя из расположения клемм и зачищают изоляцию каждой жилы, оставляя оголенный конец длиной 6 12 мм (чтобы край изоляции после подключения провода подходил как можно ближе к клемме). Самая ответственная операция зачистка концов жил, особенно алюминиевых (рис. 14). Часто делают так: ножом в нужном месте делают кольцевой надрез в изоляции провода и стаскивают конец изоляционной трубки. При этом неизбежно остается кольцевая царапина на алюминиевой или медной жиле. Эта царапина, как правило, приводит во время монтажа к образованию трещины, а затем к обрыву провода у клеммы.
Рис. 14. Зачистка конца жилы: а неправильно; б правильно. Если вы зачищаете изоляцию ножом, делайте это так, чтобы нож касался жилы под углом (как при очинке карандаша). Но лучше всего воспользоваться специальным инструментом для зачистки. Существует немало конструкций таких машинок. Наиболее простые устроены подобно клещам, но имеют полукруглые выборки в режущих кромках под разные диаметры жилы. Самые сложные устроены так, что при сжатии ручек сначала специальные губки захватывают провод дальше места зачистки, затем режущие кромки с выемкой нужного размера прорезают изоляцию, не касаясь жилы, и, наконец, эти сомкнувшиеся режущие кромки отодвигаются от губок, снимая прорезанную часть изоляции. После зачистки концов жил их присоединяют к клеммам. Современные производители кабельной продукции применяют для жил цветную изоляцию. Например, у трехжильного провода изоляция может иметь синий, черный и желто-зеленый цвет. Принято для фазного провода использовать синюю жилу, для нулевого черную, а для заземляющего желто-зеленую. Важно, чтобы во всем доме от электрощитка до конечных электроприборов маркировка была одинаковой. Если жилы кабеля не отличаются по цвету, лучше каждый заготовленный отрезок (от коробки до коробки) после зачистки проводов прозвонить и маркиро-вать (колечком цветной изоленты, кусочком хлорвиниловой трубки с маркировкой (Ф фаза, Н ноль, 3 земля.
Прозванивают кабель так: сначала жилы на одном конце маркируют, присваивая им метки Ф , Н , 3 (или цветные пометки) в произвольном порядке. Затем к одному из этих меченых проводов (например, Ф ) присоединяют зажим или щуп пробника, а другим зажимом ищут на другом конце кабеля ту жилу, прикосновение к которой покажет прохождение тока по жиле (отклонение стрелки, свечение лампочки и т. д.). Эту жилу маркируют тоже как Ф . Ту же операцию повторяют еще с одним проводом, например Н . Понятно, что оставшаяся жила — 3 . инструкция удобного активного пробника показана на рис. 7 (поз. 4). Лампочка вспыхнет, если одним концом жилы коснуться хвостика рукоятки, а жала отвертки коснуться другим ее концом. Если концы кабеля удалены друг от друга, к одному концу жилы присоединяют удлинительный провод (гибкий, сечением 0,35 1,0 мм, снабженный зажимом типа крокодил ), а другой конец прижимают к хвостику пробника. Присоединив концы жил кабеля к клеммам штепсельной розетки (если розетка без заземления фазу и ноль, если с заземлением фазу, ноль и землю), ее осторожно вставляют в установочную коробку, предварительно уложив внутрь петли проводов, и закрепляют. Для крепления к коробке розетка снабжена распорными лапками с зубчатыми концами; при завинчивании специальных винтов эти лапки разводятся и упираются в стенки коробки. Прежде чем затянуть винты наглухо, нужно дослать розетку в коробку, чтобы два упора крепежной планки легли на кромку коробки. У современных моделей установочных коробок предусмотрены резьбовые гнезда с винтами, которыми фланец розетки притягивается к коробке. Штепсельную розетку следует устанавливать так, чтобы гнезда для вилки располагались горизонтально. При прокладке линии питания штепсельных розеток непосредственно на высоте их размещения установочные коробки одновременно используют в качестве коммутационных: к каждой клемме крепится одновременно и подводящий, и отводящий провод. При монтаже выключателя следует помнить, что фазный провод должен быть подключен к клемме подвижного контакта, а нулевой к клемме неподвижного контакта. Если выключатель двух- или трехклавишный, у него все подвижные контакты выведены на одну клемму (к ней и подключают фазный провод), а к клеммам неподвижных контактов подключают два или три нулевых провода. Нулевые провода от выключателей подводят к светильникам (или группам ламп люстры) в качестве фазных, они должны быть подключены к центральному контакту электрического патрона. Провода же от резьбового контакта, в который ввинчивается цоколь лампы, подключают к нулевому проводу. Если требуется в одной точке установить несколько розеток или блок розеток и выключателей, можно использовать специальные установочные коробки с переходниками, объединяющими их в один блок. Для выключателей и розеток также существуют рамки-накладки, объединяющие два, три или четыре прибора в один блок вертикальный или горизонтальный.
Ответвительные коробки.
Электропроводка каждой комнаты может иметь одну или несколько групп. Каждая группа должна быть подключена к своей ответвительной коробке (или к общей, многогрупповой), которая, как уже было сказано, размещается в комнате или коридоре поближе к комнате. Коммутацию проводов можно осуществлять на клеммных колодках, хотя допускается и скрутка (рис. 15.
Рис. 15. Скрутка проводов. Правильная скрутка проводов (с последующей изоляцией с помощью изоленты) обеспечивает лучший контакт, чем клеммная колодка с боковым зажимом провода. Такой контакт не греется и не искрит. Однако скрутка очень неудобна при ремонте или перекоммутации.
Коммутация проводов на клеммных колодках.
Современные клеммные колодки для монтажа электропроводки выполнены из полупрозрачного или цветного пластика (рис. 16). Как видно из рисунка, можно коммутировать провода на клеммах двумя способами.
каждый провод под свой винт.
каждый провод сквозь всю клемму под оба винта.
Рис. 16. Коммутация проводов с помощью клеммной колодки: 1 корпус (пластмасса); 2 латунная клеммная перемычка с двумя отверстиями для ввода проводов; 3 паз для откусывания части колодки с нужным числом клемм; 4 кольцевое пластиковое гнездо для защиты винта; 5 зажимной винт. Второй способ дает более надежный контакт как в смысле механического крепления, так и в смысле большей площади контакта и тем самым уменьшения вероятности разогрева. После монтажа обязательно надо убедиться, что каждый конец жилы надежно зажат и его нельзя вытащить из гнезда. Крепление проводов в коммутационных и ответвительных коробках дело очень ответственное, поскольку здесь плохой контакт не так заметен, как в розетке или выключателе, которые всегда в зоне нашего внимания, и неприятности могут проявиться слишком поздно. В продаже имеются колодки, предназначенные для проводов различного сечения. В слишком просторном гнезде винт пройдет мимо провода и не зажмет его. С другой стороны, иногда в одном гнезде нужно зажимать по три провода (подходящий, отходящий и перемычка к соседнему гнезду). Слишком малый диаметр отверстия не позволит осуществить коммутацию. Можно приобрести ответвительную коробку со встроенной колодкой, однако монтировать в ней провода довольно неудобно, особенно при сечении жил больше 1,5 мм2. Проще поступить, как при монтаже штепсельной розетки: пропустить концы проводов через монтажные отверстия коробки, присоединить их к клеммам, затем утопить колодку в коробку и установить крышку. Стоит иметь в виду, что всегда может возникнуть необходимость срочно вскрыть ответвительную коробку, поэтому мебель, картины и пр. не должны затруднять доступ к ней. После монтажа отдельных линий в каждом помещении остается проложить общие линии каждой группы через ответвительные коробки к электрощитку. Мы уже говорили, что электропроводку можно сравнить с деревом: чем ближе к стволу, тем толще ветки. Толщина кабеля (вернее, сечение его жил) становится тем больше, чем больше в него вливается групп. Например, если светильники в доме потребляют в разных помещениях 1,1, 1,5 и 0,5 кВт, то общая линия, к которой подключены эти ответвления, потребляет 4 кВт и должна иметь соответствующее сечение проводов и соответствующий номинал (автоматического) предохранителя (см. таблицы этой главы.
Приведем некоторые схемы подключения электрических соединений, встречающихся в домовой электропроводке.
Два удаленных выключателя.
Эта схема позволяет управлять одним светильником из двух разных мест. Например, открыв калитку, вы включаете освещение крыльца. Или освещение лестницы в доме удобно включать и выключать как с нижней площадки, так и с верхней. Как видно из рис. 17, в схеме используются не обычные двухполюсные выключатели, а трехполюсные переключатели (они не просто разрывают цепь, а одновременно замыкают другую цепь.
Рис. 17. Два удаленных выключателя одной цепи: а оба светильника можно выключить любым из выключателей, в холле и на площадке; б схема соединения двух ыключателей одной цепи.
Схема подключения групп ламп.
Схема подключения групп ламп потолочного светильника к двухклавишному выключателю показана на рис. 18.
Рис. 18. Схема соединений светильника с раздельным включением групп ламп: 1 клеммная колодка люстры; 2 двухклавишный выключатель; 3 люстра.
Источник: Синельников В.С. «Инженерные системы загородного дома.
Другие статьи по схожей теме в левом меню В тему.
